Главная › Новости

Утепление балкона

Опубликовано: 02.09.2018

Как уже было отмечено, на первом этапе потребуется установка стеклопакетов. Затем нужно избавиться от щелей. Если остались участки, на которых они чересчур велики для применения герметика, их рекомендуется предварительно заполнить любым теплоизоляционным материалом (например, кусочками пенопласта) – и только потом применять те или иные средства для герметизации, оптимальным выбором среди которых является монтажная пена. После ее полного застывания излишки обрезаются, на чем этап герметизации можно считать завершенным. Следующим шагом служит обеспечение балкона гидроизоляцией. Наиболее простым, «дедовским» средством может стать обычный рубероид. Его листы потребуется уложить на клей внахлест, после чего герметизировать стыки горелкой. К более щадящим и современным веществам относятся различные обмазки, мастики на основе полиуретана или жидкие проникающие (например, пенетрон или его аналоги), наносимые, как и лакокрасочные материалы, обычными валиками или кистью. ​ Далее на все без исключения поверхности монтируется утеплитель – т.е. производится утепление пола на балконе, потолка, стен и парапетной части (о способах закрепления и материалах для этого будет подробно рассказано в отдельном разделе). Кроме термо- и гидроизоляции нам понадобится и пароизоляция. В качестве более простого и бюджетного варианта можно применить вспененный полиэтилен. Более «продвинутым» считается уже достаточно хорошо известный пенофол, с одной стороны металлизированный тонкой алюминиевой фольгой. Этот материал укладывается встык, блестящей стороной к помещению, после чего стыки герметизируются таким же алюминизированным скотчем. Согласно законам физики, подобное покрытие будет максимально отражать тепло (элементарная, но невероятно эффективная технология, используемая с той же самой целью даже на космических аппаратах). На этом «утеплительная» часть процесса завершается – и на последнем этапе потребуется лишь установить напольное покрытие ( наливной пол , деревянный или обычный бетонный) и выполнить отделочные работы стен  и потолка. Фактически, настолько основательно происходит утепление балкона под комнату – более простые варианты, соответственно, получатся не столь эффективными, но и цена их окажется не в пример меньше.

Следует отметить, что данная инструкция является унифицированной, и любая экономия на материалах прямо пропорционально отразится на конечном результате.

Совет: монтаж пароизоляции всегда производится с внутренней стороны балкона, поскольку ее предназначением является воспрепятствование попадания пара в материал утеплителя. Это не означает, что слой пароизоляции нельзя продублировать и извне – но и в этом случае между ней и утеплителем потребуется установка гидроизолирующего слоя.

Таким образом, количество и качество применяемых материалов, а также выбранный способ утепления будет зависеть от того, в качестве чего планируется использовать балконную площадь. Например, для балкона (а тем более лоджии), использующихся только для просушки белья и хранения продуктов, вполне достаточно однослойного утепления из самых бюджетных материалов. При желании добавить к дому или квартире отдельное теплое помещение – потребуется минимум двухслойная конструкция, причем с тщательным вниманием ко всем ее элементам. Наконец, если балкон планируется объединить с комнатой – утепление следует осуществлять в точном соответствии с инструкцией, приведенной в предыдущем разделе, без экономии на качестве.

Такое разделение связано с тем, что отличными друг от друга являются не только технологии утепления, но и теплопроводные коэффициенты, различные для каждого материала – что связано с их структурой, химическим составом и т.д. Основные типы таких материалов, а также особенности их применения и монтажа мы рассмотрим в следующих разделах.

Пеноплекс

Материал- пепонплекс , являющийся одним из видов так называемого экструдированного вспененного пенополистирола, отличается минимальной среди его конкурентов теплопроводностью (0,03 – 0,032 Вт/м°С, в зависимости от марки), что примерно на 30% ниже, чем у пенопластов, почти втрое ниже, чем у минеральной ваты и в 20-25 раз, чем у стандартного силикатного кирпича. Одновременно с этим, наиболее важным качеством, пеноплексу присуща отличная влагостойкость и высокая механическая прочность. Промышленные варианты его выпуска – плиты, толщина которых варьируется в пределах от 20 до 100 мм. Помимо вариантов с гладкой поверхностью, существуют и формы с равными по размерам выступами и углублениями, что значительно упрощает их монтаж сцепкой таких «пазов» и «шипов».

Ту или иную толщину следует выбирать в зависимости от суровости зим региона: при средних минимальных температурах в –15°С достаточно будет 20-миллиметровых плит, а далее на каждое понижение в 5 градусов к ней нужно добавлять по 10 мм толщины, вплоть до максимальной.

Утепление балкона пеноплексом своими руками имеет небольшие нюансы, связанные с выбором финишной отделки. Если планируется применять обшивку гипсокартоном , полимером или иным дополнительным листовым материалом – для крепления пеноплексовых плит достаточно будет использования специальных грибообразных дюбелей, имеющих вид пластмассовой ножки длиной в 8-10 см, покрытой сверху шляпкой с несколькими отверстиями, напоминающей ограничительный круг лыжной палки (что хорошо видно на фото). Если же в качестве «финищки» будет обычная штукатурка – перед креплением этим же видом дюбелей потребуется предварительная посадка пеноплексовых плит на клей.

Таким образом, процесс утепления пеноплексом потребует 3-х операций:

 укладка плит на гидроизолированную поверхность;  сборка встык плоских плит или соединение системой «паз»/»шип»; ​ закрепление дюбелями, из расчета около 6 шт. для каждой плиты.

Совет: попытка комбинирования пеноплексовых плит с обрешеткой из дерева приведет к их практически бесполезности (в силу сравнительно значительно большей теплопроводности древесины). Если обрешетка все же необходима – ее установка возможна только поверх уже смонтированных пеноплексовых плит и положенной на них пароизоляции.

Если прочностные характеристики не столь критичны – пеноплекс можно заменить на более дешевые и менее прочные утеплители.

Пенопласт(пенополистирол)

Пенопласт, в отличие от пеноплекса, не экструдирован – что делает его менее плотным и прочным, но более легким и дешевым при одинаковой гигроскопичности. Пределы толщин выпускаемых плит – от 50 до 150 мм (хотя максимальная толщина применяется для утепления крайне редко).

Технология утепления будет включать следующие этапы:

на гидроизоляционный слой наносится глубоко проникающая грунтовка; на полностью высохшую поверхность наносится специальный клей, на который «садятся» пенопластовые плиты; далее применяются дюбеля описанного в предыдущем разделе типа; возможно дополнительное наложение пароизолирующего слоя (хотя в случае с пенопластом это не критично); на закрепленные плиты укладывается самоклеящаяся сетка из стекловолокна (играющая роль армированного слоя); далее используется любая финишная отделка (краска, штукатурка и т.д.).

Деревянная вагонка

Наиболее частое применение этого материала – сайдинг , поскольку вагонка известна более как защитное и декоративное, а не утепляющее средство (теплопроводность древесины 0,18 Вт/м°С – в 6 раз уступающая пеноплексу). По этой причине она служит обычно вторым утеплительным слоем, совмещая его с декоративными функциями финишной отделки. Однако, на лоджиях, даже без применения вспененных полимеров, ее может оказаться достаточно для пола, стен и потолка. Но даже в этом случае парапет придется утеплять более серьезно.

Пошаговая инструкция утепления вагонкой:

тот случай, когда может понадобиться обрешетка, играющая для вагонки роль основы – набиваемая на гидроизолированную поверхность с нанесенной и впитавшейся грунтовкой; в этом случае отверстия обрешетки все же заполняются пенопластовыми листами; ​ щели герметизируются монтажной пеной (или иными герметиками на выбор); ​ утепляется и пол, на который идут деревянные лаги; ​ наконец, стелется и закрепляется вагонка (часто используется дополнительная обработка лаком).

Совет: в отличие от лоджий, на балконах применение вагонки (в связи с достаточно серьезным общим весом итоговой конструкции) не рекомендуется, а в домах-хрущовках с наиболее слабыми несущими плитами – строго запрещается. При принципиальном выборе в пользу вагонки ее использование возможно только после выполнения профессионально сделанных расчетов на прочность балконной плиты.

Минеральная вата

Этот материал в качестве утеплителя балкона специалисты не рекомендуют вовсе – в виду целого ряда присущих ей недостатков прочностного, структурного и стыковочного характера. Тем не менее, технологию утепления с ее помощью мы все же приведем:

 полотна очень аккуратно (в виду ее малой прочности, вату придется прижимать медленно и без усилий) садятся на специальный густой клей, предварительно нанесенный на гидроизоляционный слой; ​ при этом стыковка (насколько это возможно) производится с минимальными зазорами; ​ после полного высыхания клея и «схватывания» ваты допускается использование дюбелей вышеуказанного типа; ​ далее следует укладка пароизоляции; ​ после этого процесс идет аналогично с применением вагонки – монтирование лагов на пол (также заполняемых минватой) и обрешетки или армсетки на стену для финишной облицовки.

Таким образом, все работы по утеплению – при наличии необходимых материалов и инструментов – вполне по силам выполнить самостоятельно. Единственным этапом, на котором все же рекомендуется помощь профессионалов – остекление. Наглядно весь процесс показан на видео в этой статье.

youtu.be/Z-f0YLbXzqA

Похожие статьи